宁德市图书馆 内容
经济主义或实利主义是现代社会另一个十分突出的特征。它在很大程度上已成为不被质疑的存在价值论和约定俗成的意识形态。自此，传统道德观被现代经济观所代替，对物质和财富的追求成为现代社会生活的目标，经济和物质成为现代文明的唯一标杆。
经济主义对于人的基本信条或预设是“人是经济的动物”。当以此设定来看待人类时，对物质生活条件的欲望就成为人的内在本质属性；无限丰富的物质商品可以解决所有的人类问题。[72]同时，这种价值取向不仅被推崇为社会的信仰，而且也成为个人的理想。在这样的理念之下，人们很容易将经济利益作为选择的第一条件。这样的例子不胜枚举：浙江景宁东弄村畲民因为编织彩带太耗时又不经济，所以人们都不愿意再编织；福建“盈盛号”金银饰品有限公司经理林贤学说，新生代的青年人也有着和祖辈们完全不同的人生观和价值观，越来越少的畲族青年愿意选择制银这一耗时耗力的古老行当，从业人数不断减少。
财富变为唯一衡量标准的理念直接导致了民族艺人的流逝、缺少新生代传承人的状况。同时有人认为，工业大生产大幅降低商品成本，对财富积累的热衷诱导人们选择价格更便宜的成衣。福鼎市民族宗教事务局兰新福局长就认为当代畲族传统服饰的没落主要是由于传统畲服跟市场上的时装相比没有价格优势。
时值当代，工业化大生产和全球化的商业运作使大量价格低廉的当代服饰涌入市场，迅速替代传统服饰成为畲民以舒适、方便、价廉为首要要求的日常服。但是这并不表明经济的发展一定带来民族文化的退后。在罗源竹里村兰曲钗师傅处我们了解到，包括腰带在内的一整套罗源式畲服需要5天时间完成，总价在千元以上，但来订购的畲民仍络绎不绝。究其原因，向阳里村为代表的飞鸾式畲服覆盖地区的畲民结婚还保留着穿传统民族盛装的习俗。故接近成年的未婚少女家中都会为她备一套畲服盛装。即使一生只穿一次，一人只有一套，飞鸾式畲服也有了不少的生存空间。何孝辉的调查也提及，“随着农村社会经济发展，在敕木山村出现妇女歌舞队，畲族中年妇女们主动学习和传承畲族传统文化，购买民族传统服饰穿着等，这又体现了社会经济发展能为畲族传统文化变迁与传承发展等提供良好的社会物质保障”[61]。
应该说经济主义的初衷是促进人类社会和资本主义的发展，让人们可以有更多生存选择的空间，从这个意义上说它具有自身的积极作用。但是，正如马克思所说，“随着新生产力的获得，人们改变自己的生产方式，随着生产方式即谋生的方式的改变，人们也就会改变自己的一切社会关系。手推磨产生的是封建主的社会，蒸汽磨产生的是工业资本家的社会。”[69]142经济主义中生产方式对社会的绝对主导导致了市场经济大发展和随之而来的产业结构调整，倾覆了畲族服饰原有的消费市场、产业链、供应链等物质依托，对其原有的生命力带来毁灭性打击。畲族服饰呈现出“境”（原生态自然社会环境）、“人”（热爱畲服、对其传承有主观意愿的人）、“艺”（畲族服饰完整制作技艺及工具）、“材”（适应畲服制作工艺的原材料）等支撑其文化生态系统的各要素的流逝消失。
霞浦雷英师傅表示现在没有多少人做畲服，一年到头只有过年的时候才会有人来做给老人穿，即使畲族婚嫁时畲族人也不穿畲服。雷师傅做畲服的材料往往取材于本地，然而现在市场上以前的传统材料都没有了，比如绣花线以前为3股纱线，现在只有2股且相对纤细易断。由于现在做传统样式畲服基本上是做给老人，其中绝大部分是作为老人的寿衣，所以布料必须为土布，不能用化纤制品。
宁德市霞浦县溪南镇白露坑行政村半月里畲族村雷马福师傅，1958年出生，20岁时学艺，当时畲服还很时髦，但过了两年不时髦了，没人穿没人买，便不再学了。当时绣花的材料只有霞浦镇上唯一一家浙江平阳人开的店才有，线材紧密结实，不易断，不褪色。草绿、蓝、大红、橘红、黄五种颜色为一套。后来店老板去世，便再也买不到了。现在的线材很松散，刺绣时穿插布面几次就拉断。曾经福州电视台请他做畲服，由于没有材料而无法完成。
硖门乡的雷朝灏师傅认为现在畲族服饰制作的最大问题是绣花线和针这些重要的材料工具都很难采办。传统福鼎式畲族刺绣需要7种颜色：大红、二红、水红、蓝、黄、绿、紫，现在不仅颜色很难配齐，线的质量也很差，在布面上穿插几次就会起毛断裂。目前市面上也找不到适合绣花的又短又细的针（7号或8号），以绣一个图案为例，原本需要10针，现在的针线只能容下8针，这样图案的细腻程度肯定受到了损伤（图3-221）。
兰曲钗师傅说，罗源20世纪70年代时的畲服面料主要是棉布或麻布，有自织自染，也有直接购于市场上，但即使自染，染料也都是从市场买回的工业染料。红色腰带是传统织机制作，而另一种蓝色蜡染花纹腰带在过去是通过蜡染工艺制作，后来将纹样交由工厂订做为相同图案的印花布。这说明罗源式畲服的传统手工制作模式在三四十年前就受到了工业生产模式的冲击，并且这种影响还在逐步扩大。兰曲钗师傅更提到1990年左右“新样式”（指西式时装）开始流行，传统畲服受其影响，穿着普及度和市场需求都大大减少。现在，兰师傅制作服装的工具主要包括家用缝纫机、缲边机、大烫机、熨斗等，制作畲服所用到的面辅料涉及绣线、布、缎、花边、珠片等很多方面，除织带腰带仍为邻村传统织机制作以外，大部分材料是从各地市场搜集来的现代工业产品，手工刺绣运用不多。
2010年“三月三”乌饭节，福安乃至闽东许多地区的畲族歌手都来参加政府在牛山湾组织的歌会。歌会上的歌手大都穿着现代“改良”的畲服。传统畲服自织自染自绣的手工艺基本上都被工业大批量机器制作所取代。对服饰风貌影响最大的是传统手工绣花改为电脑打版机绣：一方面，由于电脑绣花针法的局限，机绣用线不能太细密，这就使传统刺绣纹样在适合电脑图版的过程中丢失了其精巧细腻性，而流于简陋呆板；另一方面，传统畲服刺绣多为畲族绣师随手作绣，手随心动，不必打稿，除了刺绣的区域、外轮廓和排列布局约定俗成外，适合纹样的题材和造型可以千变万化，这就使得畲族服饰在款式大致统一的共性下，每一件服装单品又能以其独特的刺绣花纹显现出个性魅力，可以说每一件服装都是独一无二的艺术精品。目前广泛使用电脑机绣的根本目的就是通过大批量机械操作来减少劳动力、节约成本，但是生产出的服装却千篇一律，失去了其丰富的异质美。同时，简单地用彩色机制织带代替手工绣花的情况在现代畲服中也比比皆是。除电脑打版机绣外，另一较大改变是服装材料的变更。过去畲服面料主要是自织自染的麻布、棉布，质感粗硬。现代改良畲服大量应用密实耐用的斜纹劳动布、丰盈华美的绒布、柔软悬垂的呢料等现代织物，丰富了畲服的构成、手感和视觉效果。同时，现代织物的良好功能性，如柔软度、吸湿性、弹性等，使得畲服的人体舒适度得到了提升、造型空间得到了很大扩展。这又是现代主义下科技进步对畲服发展做出的积极贡献。
现代性对实利主义的片面追求，还催生了对畲服文化影响至深的逐利性旅游经济。畲服在当代的主要舞台是以推动经济为主要目的的旅游业民俗表演。在这里，它被作为商业和娱乐产品而重新包装。文化资源被商品化了，它不再只是一种人文涵养，而成为一种需要迎合市场的消费品。畲族服饰迎合着游客们心目中的“民族”服饰形象，变得鲜艳多彩，甚至袒胸露脐（图3-222），而这个形象并不是来自于畲族传统文化，却往往是大众媒体所塑造出的一种对“民族”形象的通感。可以说，这种改变是一定意义上的“与时俱进”，符合市场经济的大环境，同时也在一定程度上为民族服饰文化的生存和发展争取了空间。但还是应注意遵循畲族服饰原有的文化内涵以及畲民的审美心理，避免损伤畲族服饰中长期积淀下来的内在价值。
经济主义对于人的基本信条或预设是“人是经济的动物”。当以此设定来看待人类时，对物质生活条件的欲望就成为人的内在本质属性；无限丰富的物质商品可以解决所有的人类问题。[72]同时，这种价值取向不仅被推崇为社会的信仰，而且也成为个人的理想。在这样的理念之下，人们很容易将经济利益作为选择的第一条件。这样的例子不胜枚举：浙江景宁东弄村畲民因为编织彩带太耗时又不经济，所以人们都不愿意再编织；福建“盈盛号”金银饰品有限公司经理林贤学说，新生代的青年人也有着和祖辈们完全不同的人生观和价值观，越来越少的畲族青年愿意选择制银这一耗时耗力的古老行当，从业人数不断减少。
财富变为唯一衡量标准的理念直接导致了民族艺人的流逝、缺少新生代传承人的状况。同时有人认为，工业大生产大幅降低商品成本，对财富积累的热衷诱导人们选择价格更便宜的成衣。福鼎市民族宗教事务局兰新福局长就认为当代畲族传统服饰的没落主要是由于传统畲服跟市场上的时装相比没有价格优势。
时值当代，工业化大生产和全球化的商业运作使大量价格低廉的当代服饰涌入市场，迅速替代传统服饰成为畲民以舒适、方便、价廉为首要要求的日常服。但是这并不表明经济的发展一定带来民族文化的退后。在罗源竹里村兰曲钗师傅处我们了解到，包括腰带在内的一整套罗源式畲服需要5天时间完成，总价在千元以上，但来订购的畲民仍络绎不绝。究其原因，向阳里村为代表的飞鸾式畲服覆盖地区的畲民结婚还保留着穿传统民族盛装的习俗。故接近成年的未婚少女家中都会为她备一套畲服盛装。即使一生只穿一次，一人只有一套，飞鸾式畲服也有了不少的生存空间。何孝辉的调查也提及，“随着农村社会经济发展，在敕木山村出现妇女歌舞队，畲族中年妇女们主动学习和传承畲族传统文化，购买民族传统服饰穿着等，这又体现了社会经济发展能为畲族传统文化变迁与传承发展等提供良好的社会物质保障”[61]。
应该说经济主义的初衷是促进人类社会和资本主义的发展，让人们可以有更多生存选择的空间，从这个意义上说它具有自身的积极作用。但是，正如马克思所说，“随着新生产力的获得，人们改变自己的生产方式，随着生产方式即谋生的方式的改变，人们也就会改变自己的一切社会关系。手推磨产生的是封建主的社会，蒸汽磨产生的是工业资本家的社会。”[69]142经济主义中生产方式对社会的绝对主导导致了市场经济大发展和随之而来的产业结构调整，倾覆了畲族服饰原有的消费市场、产业链、供应链等物质依托，对其原有的生命力带来毁灭性打击。畲族服饰呈现出“境”（原生态自然社会环境）、“人”（热爱畲服、对其传承有主观意愿的人）、“艺”（畲族服饰完整制作技艺及工具）、“材”（适应畲服制作工艺的原材料）等支撑其文化生态系统的各要素的流逝消失。
霞浦雷英师傅表示现在没有多少人做畲服，一年到头只有过年的时候才会有人来做给老人穿，即使畲族婚嫁时畲族人也不穿畲服。雷师傅做畲服的材料往往取材于本地，然而现在市场上以前的传统材料都没有了，比如绣花线以前为3股纱线，现在只有2股且相对纤细易断。由于现在做传统样式畲服基本上是做给老人，其中绝大部分是作为老人的寿衣，所以布料必须为土布，不能用化纤制品。
宁德市霞浦县溪南镇白露坑行政村半月里畲族村雷马福师傅，1958年出生，20岁时学艺，当时畲服还很时髦，但过了两年不时髦了，没人穿没人买，便不再学了。当时绣花的材料只有霞浦镇上唯一一家浙江平阳人开的店才有，线材紧密结实，不易断，不褪色。草绿、蓝、大红、橘红、黄五种颜色为一套。后来店老板去世，便再也买不到了。现在的线材很松散，刺绣时穿插布面几次就拉断。曾经福州电视台请他做畲服，由于没有材料而无法完成。
硖门乡的雷朝灏师傅认为现在畲族服饰制作的最大问题是绣花线和针这些重要的材料工具都很难采办。传统福鼎式畲族刺绣需要7种颜色：大红、二红、水红、蓝、黄、绿、紫，现在不仅颜色很难配齐，线的质量也很差，在布面上穿插几次就会起毛断裂。目前市面上也找不到适合绣花的又短又细的针（7号或8号），以绣一个图案为例，原本需要10针，现在的针线只能容下8针，这样图案的细腻程度肯定受到了损伤（图3-221）。
兰曲钗师傅说，罗源20世纪70年代时的畲服面料主要是棉布或麻布，有自织自染，也有直接购于市场上，但即使自染，染料也都是从市场买回的工业染料。红色腰带是传统织机制作，而另一种蓝色蜡染花纹腰带在过去是通过蜡染工艺制作，后来将纹样交由工厂订做为相同图案的印花布。这说明罗源式畲服的传统手工制作模式在三四十年前就受到了工业生产模式的冲击，并且这种影响还在逐步扩大。兰曲钗师傅更提到1990年左右“新样式”（指西式时装）开始流行，传统畲服受其影响，穿着普及度和市场需求都大大减少。现在，兰师傅制作服装的工具主要包括家用缝纫机、缲边机、大烫机、熨斗等，制作畲服所用到的面辅料涉及绣线、布、缎、花边、珠片等很多方面，除织带腰带仍为邻村传统织机制作以外，大部分材料是从各地市场搜集来的现代工业产品，手工刺绣运用不多。
2010年“三月三”乌饭节，福安乃至闽东许多地区的畲族歌手都来参加政府在牛山湾组织的歌会。歌会上的歌手大都穿着现代“改良”的畲服。传统畲服自织自染自绣的手工艺基本上都被工业大批量机器制作所取代。对服饰风貌影响最大的是传统手工绣花改为电脑打版机绣：一方面，由于电脑绣花针法的局限，机绣用线不能太细密，这就使传统刺绣纹样在适合电脑图版的过程中丢失了其精巧细腻性，而流于简陋呆板；另一方面，传统畲服刺绣多为畲族绣师随手作绣，手随心动，不必打稿，除了刺绣的区域、外轮廓和排列布局约定俗成外，适合纹样的题材和造型可以千变万化，这就使得畲族服饰在款式大致统一的共性下，每一件服装单品又能以其独特的刺绣花纹显现出个性魅力，可以说每一件服装都是独一无二的艺术精品。目前广泛使用电脑机绣的根本目的就是通过大批量机械操作来减少劳动力、节约成本，但是生产出的服装却千篇一律，失去了其丰富的异质美。同时，简单地用彩色机制织带代替手工绣花的情况在现代畲服中也比比皆是。除电脑打版机绣外，另一较大改变是服装材料的变更。过去畲服面料主要是自织自染的麻布、棉布，质感粗硬。现代改良畲服大量应用密实耐用的斜纹劳动布、丰盈华美的绒布、柔软悬垂的呢料等现代织物，丰富了畲服的构成、手感和视觉效果。同时，现代织物的良好功能性，如柔软度、吸湿性、弹性等，使得畲服的人体舒适度得到了提升、造型空间得到了很大扩展。这又是现代主义下科技进步对畲服发展做出的积极贡献。
现代性对实利主义的片面追求，还催生了对畲服文化影响至深的逐利性旅游经济。畲服在当代的主要舞台是以推动经济为主要目的的旅游业民俗表演。在这里，它被作为商业和娱乐产品而重新包装。文化资源被商品化了，它不再只是一种人文涵养，而成为一种需要迎合市场的消费品。畲族服饰迎合着游客们心目中的“民族”服饰形象，变得鲜艳多彩，甚至袒胸露脐（图3-222），而这个形象并不是来自于畲族传统文化，却往往是大众媒体所塑造出的一种对“民族”形象的通感。可以说，这种改变是一定意义上的“与时俱进”，符合市场经济的大环境，同时也在一定程度上为民族服饰文化的生存和发展争取了空间。但还是应注意遵循畲族服饰原有的文化内涵以及畲民的审美心理，避免损伤畲族服饰中长期积淀下来的内在价值。
