宁河区图书馆

马克思故居 德国摩塞尔河畔的特利尔镇布吕肯街十号是费里德里希·卡尔·马克思的故居。一八一八年五月五日，马克思诞生在这里。一年后，马克思的父亲买下西迈昂街八号的一幢小房子，在那里马克思生活了十七年，直到一八三五年从特利尔国立高中毕业进入波恩大学，一八三六年马克思转入柏林大学专攻法律和哲学，一八四一年完成博士论文。 马克思故居的一楼是接待室，出售门票、明信片及纪念画册。二楼是卡尔·马克思诞生的房间，展出有关马克思和恩格斯的生平文字，主要介绍他们的生活经历和相互之间的联系、友谊、科学研究活动及工人运动情况。三楼展出马克思的《共产党宣言》原文版本、早期版本、译文本、《资本论》珍贵罕见的原版文本、平装本以及马克思与恩格斯的书签、照片、手稿等。 长期以来，许多人的脑海中深深地刻上了马克思家庭贫困、靠挚友恩格斯长年接济过日子的故事。其实并非如此，马克思的父亲是一位职业律师，马克思诞生的故居是他父亲在马克思出生前一年租赁的，既是住宅楼又是办公楼。这个近一千平方米的三层尖顶的典型巴洛克式建筑是一七二七年建造的，有蓝黑色的屋顶、灰白色的墙体、叠檐式的门窗。一楼有客厅、办公室、厨房和别致的水井、卫生间，穿过如画般的中庭便是宽敞明亮、鲜花似锦的后花园。二楼有五个大房间，马克思当年就在右边最大的房间出生，现在称为十一室。二楼中厅是天井，四周的回廊长满了多种蔓藤植物，绽放出鲜艳的花朵。三楼只有三个房间并有楼梯直通上面的阁楼。一百九十多年前能够租用得起德国特利尔市中心这样规模的别墅，不是一般市民阶层办得到的事情，所以说马克思的家庭绝不是贫困之家，而是富有的、超出中上等水平的家庭。 毕竟是第一次到德国，我对一切都觉得陌生，同行的朋友对特利尔的环境也不熟悉。参观马克思故居是大家向往的事，听说就在市中心不远的地方，可是奇怪得很，打听了很多当地居民，他们都摇头说不知道。正在我们万般无奈的时候，碰见了一位来自哈尔滨的中国人，上前询问后他用手一指：“就在那，过个十字路口，布吕肯街十号。” 参观马克思故居后，我们了解到马克思主义其实是一种工人运动学说，当时学派林立，社会上存在各种各样的学说，主义也是多种多样，诸如马克思主义、工人主义、君主主义、法西斯主义。对这些学说或主义，有的拥护有的反对，有的热爱有的憎恨，有的为之而死，有的置之于死地，有的了解，有的根本就不知道。当然，共产党员及其组 织最了解马克思，也最掌握马克思主义了。马克思主义曾经风靡东方和西方，但有人不知道、不了解马克思和马克思主义也是正常的。 在我们的脑子里，马克思主义关于武装革命和暴力夺取政权的观点根深蒂固，几乎没有用非暴力的、和平的手段取得政权的观念。参观马克思故居后我们体会到，马克思不仅主张以暴力夺取政权，他还认为资产阶级议会同样可以体现共产主义主张，这种辩证思维的观点值得深思，所以不能单一地孤立地理解马克思主义暴力革命的学说。 马克思一八四三年任莱茵报编辑，报刊被查禁之后他迁居巴黎，一八四五年他被驱逐出巴黎，被迫迁居布鲁塞尔；一八四九年他又一次被驱逐出境后迁居伦敦。马克思的流亡生活更增加了他的阅历，丰富了他的研究领域，扩大了他接触工人运动的机会，更坚定了他为共产主义运动奋斗的信念。 滑铁卢的铁狮子 从比利时首都布鲁塞尔出发沿欧洲一号公路南行,不久就能看到一个明显的标志指向滑铁卢。汽车下了小路，远远就能看到一座金字塔形的山上有一尊雄狮滑铁卢到了。这是一个极不起眼的小镇，除了滑铁卢纪念馆，几乎没有什么像样的建筑。凡座民居楼，几条汪汪叫的狗，再就是那座孤零零的铁狮子。 在圆形屋顼的纪念馆里，陈列着当年的战争，史料、实物以及出售的纪念品。馆内冷冷清清，似乎在诉说着人们对于那场残酷战争的遗忘。进了大厅，只见大玻璃橱里有一座真人般大小的拿破仑像，全副戎装，很是威武，活灵活现。在这里，滑铁卢似乎还是拿破仑的滑铁卢。 出了剪票口，要拐好几个弯才能到金字塔下边。金字塔周长约三百米，高约五十米，全部用黄土筑成。226级石阶直达塔顶，台阶两边的扶手由钢管制成，已被游人摸得光滑闪亮。我们奋力往上爬，到塔顶已是气喘吁吁。极目远望，令人心旷神怡，疲惫顿消，原来脚下的土金字塔竟是在一片平川上突兀而立。远处的村落掩映在绿树丛中，整齐的农田孕育着丰收的喜讯，原野一片静寂。栏杆外面有一块铸铁制成的战场形势图，上面标示着法军和英、荷、比联军的布阵图。据史料记载，一八一五年六月三十日的那场战争，张狂骄横的拿破仑犯了一个知己不知彼的错误，在战争相持的关键时刻，隐蔽在索瓦宁森林里的一支普鲁士军队从侧后向法军发起袭击，致使其腹背受敌，最终导致全军覆没。拿破仑单车单骑逃命，在他弃车而逃的几分钟后，一颗炮弹就把那辆战车掀了个底朝天。拿破仑孤身逃回巴黎，见大势已去，只得投降，之后他被流放到大西洋南部的圣赫勒拿岛上，最终死在那里。 滑铁卢战役后，人们于一八二六年建起了这座土金字塔，并把收集起来的8吨战场遗物铸成一座雄狮，座北朝南地安放在塔顶上。站在塔下仰望，只见雄狮大嘴微张，鬃毛抖擞，两眼直视前方，一付威风凛凛的样子。它是在诉说威灵顿公爵的赫赫战功，还是在警告南边的好战之徒，不得而知。回头远眺阳光照耀下的古战场，好似看见了当年的硝烟弥漫，听到了炮声阵阵，杀声四起，近五万血肉之躯横卧旷野的惨烈场面仿佛就在眼前。 汽车离开小镇,又行驶在乡间小路上，沿途风景如画。一路上，我心中打了一个大大的问号,在滑铁卢到底谁是胜利者？有一个影子总在眼前晃动，滑铁卢那活灵活现的拿破仑像，意大利米兰杜莫教堂广场前那耸立的拿破仑铜像，巴黎那曾万人空巷迎接拿破仑遗体下葬的拿破仑墓，都在证明这个意欲征服欧洲的战争狂人似乎成了法国和欧洲一部分人的偶像。 欧洲啊，但愿两次世界大战的悲惨教训能使你们保持清醒,不再发狂。