三亚市图书馆

初识天涯海角，它是古诗词和文学作品中出现的一个词，这个词出现多了，我生发的想象竟超越时空和地域，既清晰又缥缈，天涯藐藐，地角悠悠，一个可望不可及的边陲角落。反正要是某天走远了走偏了甚至迷路了，那里荒寞凄冷，人迹罕至，勾起对故土亲友的相思，这就是天涯海角了。上世纪80年代初，我到三亚读书才知天涯海角不是我想象中的海市蜃楼，它就在离市区20多公里的天涯镇。于是，焦渴地企盼着对天涯海角做一次实地的踏访。
  那天，我是揣着《崖州志》来到天涯海角的。站在天涯海角翻阅《崖州志》，就像与一位长者对话，数千年的苍海桑田南海波涛般直涌胸膛，沐浴椰风海韵，此刻孤陋寡闻的我忽然变得成熟而深沉。
  据载，这里当时是远未开化的蛮荒之地、险恶关隘，整个被原始野林笼罩着，山陡峰峻，山海相连，海滩巨石棋布，道路不通，人烟稀少，瘴疫猖獗。来往行人，只能在乱石中盘绕，沿崎岖小路攀越，就是达官显贵骑马到此，也必须下马步行，故天涯海角最早就叫下马岭。由于蛮荒，远离帝京，历代封建王朝把这里当作贬放罪人的所在，帝王阴惨一笑，御笔一划，唐代宰相韩援，宋代宰相卢多逊、丁谓、赵鼎及大臣胡铨、李光，元代史臣王仕熙等谪崖迁客，赶了长路万里投荒“鸟飞犹是半年程”的崖州，日子过得孤寂而凄凉。
  时间倒流到清雍正十一年（1733年），一位身着灰黯青衫的落魄官吏，途经当时还叫下马岭的天涯海角，攀上巨石，孑立风中，眺望碧波浩淼的南海，神色孤伤，感怀良多，下得石来，又登木梯，摩崖凿刻了“天涯”二字。这位官吏就是时任崖州知州的程哲。数年后，他的接任者范云梯也学葫芦画瓢，于宣统元年在一峰锥型石柱上摩刻“南天一柱”。民国初年，又有位喜欢附庸风雅的人在“天涯”石西侧另一巨石尖顶处补刻“海角”二字。事情有时就很怪异，古代文人这些看似闲聊之举，这些偶尔涂划凿刻出来的东西，当他们峨冠博带零落成泥之后，竟能把一个世界的生僻角落，变成人人心仪的故乡。从此天涯海角作为一个地域名称，锁定三亚，成为公认。
  其实，在程哲之前，一批因罪遭贬的官宦在灾难的岁月里，一边苦盼帝京的一纸诏书，久等生怨叹，常梦回京华，一边又不顾仕途枯荣，豁达乐观，把崖州当成“吾乡”，向土民传播中原文化，改造蛮风，实现了自身价值，有的躯体就化作“生死鬼门关”的崖州荒原中的一株野草、一抔黄土。朝廷万万未曾想到，正是发配南荒的御批，点化和激扬了天涯文化。正因为这些封建时代落魄文人贤聚这里，天涯海角才会累积起丰富的文化底蕴，才会有日后的迸发与辉煌。
  我始终认为，天涯海角成为旅游景区，还要感谢两位老人。上世纪60年代初，这位70岁高龄脸面瘦削、精神矍烁的老人，应崖县（即现三亚市）县委的邀请，从北京抵三亚点校《崖州志》。为考证史实，他三次前往天涯海角，攀上崖石，考辨真相，其渊博学识，严谨治学，后人垂仰。在天涯海角，他诗兴勃发，写下了“海角尚非尖，天涯更有天”五律诗三首，题刻于“天涯”石右侧，还亲笔题写了“天涯海角游览区”七个大字。这位老人就是当代文坛泰斗郭沫若。时隔33年，赵朴初先生来了，他在天涯海角饱览笆篱凝霞景致后，刻石题诗：“不知何处有天涯，四季和风四季花。为爱晚霞餐海色，不辞坐占白鸥沙。”如今，岩犹在，字留丹，两翁已故。九泉之下，不知其魂灵还萦绕天涯海角否？
  今天，旧时南荒极地已从历史的典故中走出来，抖落了荒芜与险僻，贵妃出浴般成为一处天人巧合、闻名遐迩的旅游文化奇观。用络绎不绝、摩肩接踵来形容景区游人之多，一点也不夸张。有这样的前景，得益于地方政府多年来致力于城市和景区旅游生态环境开发和建设，使三亚一跃成为中国首批优秀旅游城市，得益于天涯海角游览区诸位同仁智慧、汗水的培育和浇灌。
  身为三亚人，我见证天涯海角的变化。现在，天涯海角变大了，变美了。一批旅游资源得到开发，新的景点得到建设。面积10万平方米的“历史名人雕塑园”，塑铸着古三亚人、伏波将军、洗夫人、鉴真和尚、李德裕、苏东坡、赵鼎、胡铨、黄道婆、钟芳、林缵统等与三亚有历史渊源的古代人雕像13座，“黎族风情园”向游人展示了黎族同胞丰韵淳朴的民俗风情、绚丽多姿的民间艺术。我常想，天涯海角就应挖掘并利用这些独特的历史文化资源，以文化品位和生态魅力吸引游客，才能打造永远的天涯海角。其实，我简直就是杞人忧天了。天涯海角的经营者们早就意识到这一点，近年来先后策划和成功举办了“天涯海角国际婚庆节”、“天涯海角中秋赏月”、“天涯文化”研讨会等文化活动，旨在让天涯文化光耀中华，让天涯海角成为人们旅游首选目的地。
  我相信有这么一天，因为我是三亚人。