宜春市图书馆

绍兴，就是我心目中的鲁镇。
  两年前，我曾在绍兴逗留过一日，兴许是脚步匆匆，当时对这座历史文化名城并无多少理性上的认知。近日重读《鲁迅全集》，才又勾起了我心底关于绍兴的点滴记忆。
  同大多数国人一样,我最早知道绍兴,也是从小学语文课本里认识鲁迅开始的。到得绍兴,首先想的便是要去追寻一代文学巨匠的足迹。绍兴鲁迅纪念馆馆名是郭沫若题写的，可以想像得到，身为文学家、历史学家的郭沫若在蘸墨落笔时必定是揣着一颗十分尊敬的心的。而当我这等凡夫俗子仰望这"绍兴鲁迅纪念馆”七个大字时，心底升起的更是对鲁迅先生的崇敬。走进鲁迅故居时,我是高高地抬腿迈过那一道道门槛的，我不敢踩在上面，也不敢触摸那些物什，总觉得不这样做便是对先生的不敬。老屋很大，门是一重接着一重的，支撑砖瓦的栋和梁早已被岁月染成了栗色,很久没住人的房间里陈列着一些古旧的家具和器皿，或以蜡像的形式展现出一些镇风民俗。光亮经一个个木格式窗户的过滤变得零碎,从天井上方洒下的阳光也一直是歪斜的，这一切让人隐约看到一百多年前封建王朝没落的佝偻背影, 也能感受到当时的苍凉。
  生活在这片暮气沉沉的深宅大院里,难怪少年鲁迅会对外面的世界充满向往,老屋后那个叫"百草园"的大菜园便成了他的乐园。百草园还是那个百草园,依然有"碧绿的菜畦"，有"光滑的石井栏”，有"高大的皂荚树"，只是今天再也听不到"油蛉的低唱和蟋蟀的琴声"了，也再不用害怕会有“美女蛇”来叫自己的名字了，至于先生儿时的无限趣味更是找不到了。这百草园曾连同老屋一起卖给过宋朝理学家朱熹的子孙，让远离故土的鲁迅感到很痛心。面对已辟为鲁迅纪念馆一部分的百草园,我心里不由生出物是人非的感慨。
  从百草园到三味书屋，待看清楚了有"一只很肥大的梅花鹿伏在古树下”的画幅时，我才确信自己真的来到了三味书屋，且一切都觉得是这样的熟悉。因这书屋早已被定为了文物，游人都只能在门前止步，以致不管怎么努力，我都没能看清鲁迅书桌上的那个"早"字，最是无奈。就是这个自强不息的"早”字，鞭策着鲁迅在此苦读五年，然后跨过祖宅高高的门槛,像百草园里的云雀直飞云霄，奋笔疾书呐喊醒国民。的确，正是这样一个"早”字，引得全国的课桌上刻下了无数个"早"字，虽然很多人在儿时刻下"早"字只是简单模仿，但随着日后读了更多的鲁迅作品，终将这股力量渗进了自己的血脉。
  自强不息,实乃绍兴的精、气、神。相传夏禹治水成功后,曾在这里拜会各方诸侯;越王勾践就是在这会稽山下卧薪尝胆的；东晋的谢安、谢石也是在这镜水间东山再起的；胸怀"先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的范仲淹曾为这方百姓主政;秋瑾女士也是在这鉴湖之畔舍生取义的。还有王羲之、陆游、徐渭、蔡元培、周恩来……都在这块土地上留下过深深的足迹。因而，毛泽东赋诗称绍兴为"名士之乡”；也正因承载了众多名士的志向，绍兴的水乡韵味比起周庄、同里、西塘来，少了些"小桥流水人家"的静逸，也没有"杨柳岸，晓风残月"的婉约，更多的是一份历史的厚实感。走在古街深巷，或撑只乌篷船在小河里迂回，一如穿行在历史的长廊，每一块青石板,每一座石拱桥，每一片砖瓦，每一面店幡，都给人沉甸甸的感觉，甚至连那屋顶上荒草的一摇一摆，也似乎就是古镇跳动的脉搏，异乎寻常地顽强。
  老街上，一些上了年纪的人总爱聚在老槐树下讲着古城旧事，也许他们认为只有这样，讲的故事才算得上原汁原味。而外来的游人要亲身体验鲁镇的纯正敦厚，就应该走进鲁迅堂叔周仲翔于1894年创建的咸亨酒店，在柜台前伴着一碟茴香豆，慢慢地品两盅绍兴黄酒。只可惜时间仓促,我只好在都市化的酒店里点了几个绍兴小菜，虽也是喝着绍兴黄酒，却终究未能品尝出地道的鲁镇风味，这不免是此行的一大遗憾。然而古韵日惭消退，确实是绍兴老城正遭遇的现实尴尬。由此，我不得不担心若干年后，只能循着鲁迅的笔墨去祭奠这个令我们魂牵梦萦的鲁镇了。