宁河区图书馆

喀什噶尔今称喀什，古称疏勒，是汉代著名的西域三十六国之一。张骞于公元前119年第二次出使大月氏返回经过时，这里就是一座较大的有市列的商业化城市了。公元前60年，疏勒归属西域都护府管辖，其都城就在今天的喀什市。此后不久由于东汉政权决策失误，疏勒成了北匈奴的属国。公元73年，汉明帝派奉车都尉窦固率军西征，投笔从戎的班超随军到了西域。次年春，在巴里坤作战中立有战功的班超被汉明帝任命为行军司马，代表汉朝出使于阗等国。他仅率领36名勇士，以“不入虎穴，焉得虎子”的大智大勇，一年之内先后平定伊吾（今哈密）、鄯善、于阗、疏勒，并以疏勒国的都城盘橐城为据，成功地从塔里木盆地南缘驱逐了北匈奴势力，为东汉政权在天山南北最终战胜北匈奴奠定了基础。
  班超叱咤风云，独撑危局，赢得了西域各国的信任。公元76年，当汉章帝下令闭关并要班超返回中原时，在疏勒国内引起了极大的恐慌和不安。王侯百姓纷纷抱着马腿苦苦挽留，有人还为此拔剑自杀，使壮志未酬的班超深为感动，他毅然绝然留在疏勒，以自己的大智大勇稳定了西域局势，获得了章帝的嘉许。公元91年重设西域都护府，班超擢升为西域都护，管辖西域诸国。
  古疏勒国的都城盘橐城位于今天喀什市东南郊，当地人称为“班超城”或“艾斯克萨尔”（意为破城子）。古城平面成梯形，长280余米，宽200余米，现仅存一段长约八米高约三米的残垣。遗迹内建有班超纪念园，班超与他的三十六勇士雕像在此朝夕相聚。
  唐代的疏勒是著名的安西四镇之一，十世纪时，这里也曾是回鹘喀喇汗（黑汗）王朝的早期都城。历史上的疏勒与中原和中亚一直有着广泛而密切的联系，并以塔里木地区的行政中心和中亚地区的通衢大邑著称于二世。影响世界历史的佛教和伊斯兰教在其向东发展过程中，都是最先到达疏勒，然后沿着丝绸之路向中原传播。公元1275年，意大利人马可波罗横穿中亚来到喀什时，见到的仍然是“巨大的墙垣之城”和“甚美之园林”，不少商人由此地出发，经行世界贸易商货”。然而随着时间的推移，这一切都遮掩在了历史的厚幕中。
  今天的喀什最引人注目的是坐落在市北郊五公里处的香妃墓，墓的原名是“阿帕克霍加麻扎”，它是新疆境内规模和影响最大的伊斯兰教陵墓，墓主为伊斯兰教白山派首领阿帕克和卓，其兄因协助清军平定“大小和卓之乱”有功，被封为辅国公，全家迁居北京。阿帕克和卓的重侄孙女买木热·艾孜姆，因体有异香，人称伊帕尔罕（香姑娘），于1760年二月被选入宫，乾隆皇帝封其为和贵人，35岁时封为容妃，人称香妃，1788年病故后葬于清东陵裕妃园寝中。香妃生前不显赫，史书记载不详，身后却备受尊崇，自清末在民间开始流传香妃和香妃墓的故事，表达了各族人民自古以来团结友爱、热爱祖国和家乡的美好愿望。
  喀什以它神秘诱人的文化和使人难以理解又难以抵御的异域风格，在进入20世纪初时，伴随着古丝绸之路探险热和塔里木盆地寻宝热的兴起，再度成为世界焦点。英、俄争相在此设立领事馆，互相监视又互相利用，谋取利益。当年的英国总领事馆被称为“秦尼巴克”，是一座欧洲风格的建筑，经过百年岁月的磨砺，今天仍存在于市内其尼瓦克（秦尼巴克）宾馆主楼的后面。喀什市政府为了保留这栋颇具纪念意义的建筑，多次拨款维修，使其保持了旧貌。当年丝绸之路上的重要人物斯坦因、伯希和、勒柯克等都曾经在这里出入。
  喀什的另一座欧式建筑就是沙俄领事馆，至今还留有一栋厚重的主体建筑，深藏在一座专事接待外宾的宾馆院内。看着俄国领事馆这座仅存的建筑，仿佛能感觉到在这里举行过的无数个冗长的宴会，满屋的烟气，冲天的伏特加味，俄国醉汉随口哼出的不连贯的俄罗斯民歌。西域探险史上的另一位重要人物斯文赫定当年是这里的常客。
  今天的喀什已远非百年前可比，外国探险家笔下高厚的城墙、巨大的铁城门、狭窄的街道、坑坑洼洼的地面、肮脏不堪的乞丐早已不见踪影，取而代之的是宽阔笔直的街道、林立的高楼、不断起降的飞机、进出车站的列车、川流不息的汽车、令人眼花的商店、繁华的巴扎和来自世界各地的游客。
  漫步喀什街头，古老的清真寺和新建的超市比肩而立，蒙面的伊斯兰妇女与袒胸露背的现代女郎擦肩而过，有着数千年历史的馕饼炉与新兴的麦当劳快餐店比邻而居，激荡的迪斯科音乐与清真寺召唤教徒礼拜的声音在空气中交响。惟有艾提尕清真寺广场周围著名的巴扎仍如百年前一样热闹。拥挤不堪的人群，热闹非凡的场面，黄澄澄的无花果，绛紫色的桃，红艳艳的杏，大串大串的葡萄，滚圆的西瓜，熟透了的哈密瓜，用自然冰调制的大碗酸奶，喷香的羊肉烤包子，五颜六色的帽子铺，亮晶晶的银匠店，以及来自印度、巴基斯坦和阿拉伯等国的各色工艺品等，将喀什这座城市装点得别具特色。喀什市中心的广场上，一尊建于20世纪70年代的巨大的毛泽东全身塑像，仍然挥着右手静静地伫立在高高的主席台正中，使人不由地想起“毛主席挥手我前进”的那个年代。
  在今天的喀什市，要想寻找那种逝去的沧桑感，最好进入那迷宫般的老城区探访。朋友提醒我，喀什老城非常大，街巷错综复杂，稍不注意就不知如何出来，一定要沿着铺有六角形地砖的道路方可走得通。如果路面铺条形砖，则必定是死胡同，还真有点像《水浒传》中祝家庄的盘陀路。
  怀着神秘而又好奇的心情，我走进了喀什老城。初进老城，一切都让人感到新奇。条条古街九曲回廊，向我们展示出占城的千年风韵。幽深的闾巷纵横交错，不知道通向哪家大门紧闭的院落。沿街的房屋参差不齐，锈迹斑斑，每一处破损的屋脊、陈旧的窗棂和锈蚀的楼板上都透露出远占年代的气息。临街铺面里还在从事古老手工艺品制作的木工、铜匠和银匠们，仍在他们的旋床和砧板上忙碌着。推开一扇半掩的门，借着从天窗中射下来的一道光柱，我看清是一间维吾尔族的茶屋，里面坐满了男人，烟气氤氲，好似置身于一幅伦勃朗的油画中。闾巷中行人不多，多是蒙着面纱的老妇人不知所往地踟蹰独行。那些可爱的维族孩子，不论男女，一看见我走近，都争先恐后地向我们招呼一声“Hello”。
  徜徉在喀什老城的闾巷中，仿佛一下子迈入了中世纪的门槛。古老的清真寺，陈旧的老土墙，朽蚀的老木柱，从各家住户飘散出来的馕饼味、羊膻味、奶茶味和莫合烟味，充斥着古巷中的各个角落。巷子套巷子，幽深不知所向。
  沿着一条名为“欧尔达希克”的街道向前走去，在不多远的一堵很不起眼的高墙前，竖着一块破旧的木牌，斑驳的字迹标明着“奥达伊西克清真寺”，这里原来是喀喇汗王朝王宫遗址的一部分。
  汽车在夏天的傍晚行驶在喀什噶尔的乡间，空气中弥漫着浓浓的麦香，茂密的树林和丰收在望的农田，郁郁葱葱。夕阳西下，美丽异常，远处的帕米尔雪峰被抹上了一层淡淡的粉红，大地沐浴在金色的暮霭中。奔流不息的喀什噶尔河不知疲倦地沿着弯曲的河道流向远方，男人和孩子们赶着毛驴在河边驮水。饱经沧桑的维吾尔族老人盘坐在门口横跨水沟的大木床上，享受着人生又一个惬意的傍晚。路上不时遇见身着艳丽服装的妇女，急急地奔向她们各自的归宿。暮色越来越深，夕阳坠入大戈壁外的地平线上，天空一片桔红。一支迎亲的车队迎面驶来，前导车上的乐手们吹着唢呐，弹拨着冬不拉，敲打着手鼓，仙乐般的西域音乐由近而远，把人的思绪带入到缥缈的远方。
  华灯初上，游人如织，喀什噶尔又迎来了一个不眠的夜晚……