宁河区图书馆 内容
走进喀什
曾令兵
喀什噶尔今称喀什，古称疏勒，是汉代著名的西域三十六国之一。张骞于公元前119年第二次出使大月氏返回经过时，这里就是一座较大的有市列的商业化城市了。公元前60年，疏勒归属西域都护府管辖，其都城就在今天的喀什市。此后不久由于东汉政权决策失误，疏勒成了北匈奴的属国。公元73年，汉明帝派奉车都尉窦固率军西征，投笔从戎的班超随军到了西域。次年春，在巴里坤作战中立有战功的班超被汉明帝任命为行军司马，代表汉朝出使于阗等国。他仅率领36名勇士，以“不入虎穴，焉得虎子”的大智大勇，一年之内先后平定伊吾（今哈密）、鄯善、于阗、疏勒，并以疏勒国的都城盘橐城为据，成功地从塔里木盆地南缘驱逐了北匈奴势力，为东汉政权在天山南北最终战胜北匈奴奠定了基础。
班超叱咤风云，独撑危局，赢得了西域各国的信任。公元76年，当汉章帝下令闭关并要班超返回中原时，在疏勒国内引起了极大的恐慌和不安。王侯百姓纷纷抱着马腿苦苦挽留，有人还为此拔剑自杀，使壮志未酬的班超深为感动，他毅然绝然留在疏勒，以自己的大智大勇稳定了西域局势，获得了章帝的嘉许。公元91年重设西域都护府，班超擢升为西域都护，管辖西域诸国。
古疏勒国的都城盘橐城位于今天喀什市东南郊，当地人称为“班超城”或“艾斯克萨尔”（意为破城子）。古城平面成梯形，长280余米，宽200余米，现仅存一段长约八米高约三米的残垣。遗迹内建有班超纪念园，班超与他的三十六勇士雕像在此朝夕相聚。
唐代的疏勒是著名的安西四镇之一，十世纪时，这里也曾是回鹘喀喇汗（黑汗）王朝的早期都城。历史上的疏勒与中原和中亚一直有着广泛而密切的联系，并以塔里木地区的行政中心和中亚地区的通衢大邑著称于二世。影响世界历史的佛教和伊斯兰教在其向东发展过程中，都是最先到达疏勒，然后沿着丝绸之路向中原传播。公元1275年，意大利人马可波罗横穿中亚来到喀什时，见到的仍然是“巨大的墙垣之城”和“甚美之园林”，不少商人由此地出发，经行世界贸易商货”。然而随着时间的推移，这一切都遮掩在了历史的厚幕中。
今天的喀什最引人注目的是坐落在市北郊五公里处的香妃墓，墓的原名是“阿帕克霍加麻扎”，它是新疆境内规模和影响最大的伊斯兰教陵墓，墓主为伊斯兰教白山派首领阿帕克和卓，其兄因协助清军平定“大小和卓之乱”有功，被封为辅国公，全家迁居北京。阿帕克和卓的重侄孙女买木热·艾孜姆，因体有异香，人称伊帕尔罕（香姑娘），于1760年二月被选入宫，乾隆皇帝封其为和贵人，35岁时封为容妃，人称香妃，1788年病故后葬于清东陵裕妃园寝中。香妃生前不显赫，史书记载不详，身后却备受尊崇，自清末在民间开始流传香妃和香妃墓的故事，表达了各族人民自古以来团结友爱、热爱祖国和家乡的美好愿望。
喀什以它神秘诱人的文化和使人难以理解又难以抵御的异域风格，在进入20世纪初时，伴随着古丝绸之路探险热和塔里木盆地寻宝热的兴起，再度成为世界焦点。英、俄争相在此设立领事馆，互相监视又互相利用，谋取利益。当年的英国总领事馆被称为“秦尼巴克”，是一座欧洲风格的建筑，经过百年岁月的磨砺，今天仍存在于市内其尼瓦克（秦尼巴克）宾馆主楼的后面。喀什市政府为了保留这栋颇具纪念意义的建筑，多次拨款维修，使其保持了旧貌。当年丝绸之路上的重要人物斯坦因、伯希和、勒柯克等都曾经在这里出入。
喀什的另一座欧式建筑就是沙俄领事馆，至今还留有一栋厚重的主体建筑，深藏在一座专事接待外宾的宾馆院内。看着俄国领事馆这座仅存的建筑，仿佛能感觉到在这里举行过的无数个冗长的宴会，满屋的烟气，冲天的伏特加味，俄国醉汉随口哼出的不连贯的俄罗斯民歌。西域探险史上的另一位重要人物斯文赫定当年是这里的常客。
今天的喀什已远非百年前可比，外国探险家笔下高厚的城墙、巨大的铁城门、狭窄的街道、坑坑洼洼的地面、肮脏不堪的乞丐早已不见踪影，取而代之的是宽阔笔直的街道、林立的高楼、不断起降的飞机、进出车站的列车、川流不息的汽车、令人眼花的商店、繁华的巴扎和来自世界各地的游客。
漫步喀什街头，古老的清真寺和新建的超市比肩而立，蒙面的伊斯兰妇女与袒胸露背的现代女郎擦肩而过，有着数千年历史的馕饼炉与新兴的麦当劳快餐店比邻而居，激荡的迪斯科音乐与清真寺召唤教徒礼拜的声音在空气中交响。惟有艾提尕清真寺广场周围著名的巴扎仍如百年前一样热闹。拥挤不堪的人群，热闹非凡的场面，黄澄澄的无花果，绛紫色的桃，红艳艳的杏，大串大串的葡萄，滚圆的西瓜，熟透了的哈密瓜，用自然冰调制的大碗酸奶，喷香的羊肉烤包子，五颜六色的帽子铺，亮晶晶的银匠店，以及来自印度、巴基斯坦和阿拉伯等国的各色工艺品等，将喀什这座城市装点得别具特色。喀什市中心的广场上，一尊建于20世纪70年代的巨大的毛泽东全身塑像，仍然挥着右手静静地伫立在高高的主席台正中，使人不由地想起“毛主席挥手我前进”的那个年代。
在今天的喀什市，要想寻找那种逝去的沧桑感，最好进入那迷宫般的老城区探访。朋友提醒我，喀什老城非常大，街巷错综复杂，稍不注意就不知如何出来，一定要沿着铺有六角形地砖的道路方可走得通。如果路面铺条形砖，则必定是死胡同，还真有点像《水浒传》中祝家庄的盘陀路。
怀着神秘而又好奇的心情，我走进了喀什老城。初进老城，一切都让人感到新奇。条条古街九曲回廊，向我们展示出占城的千年风韵。幽深的闾巷纵横交错，不知道通向哪家大门紧闭的院落。沿街的房屋参差不齐，锈迹斑斑，每一处破损的屋脊、陈旧的窗棂和锈蚀的楼板上都透露出远占年代的气息。临街铺面里还在从事古老手工艺品制作的木工、铜匠和银匠们，仍在他们的旋床和砧板上忙碌着。推开一扇半掩的门，借着从天窗中射下来的一道光柱，我看清是一间维吾尔族的茶屋，里面坐满了男人，烟气氤氲，好似置身于一幅伦勃朗的油画中。闾巷中行人不多，多是蒙着面纱的老妇人不知所往地踟蹰独行。那些可爱的维族孩子，不论男女，一看见我走近，都争先恐后地向我们招呼一声“Hello”。
徜徉在喀什老城的闾巷中，仿佛一下子迈入了中世纪的门槛。古老的清真寺，陈旧的老土墙，朽蚀的老木柱，从各家住户飘散出来的馕饼味、羊膻味、奶茶味和莫合烟味，充斥着古巷中的各个角落。巷子套巷子，幽深不知所向。
沿着一条名为“欧尔达希克”的街道向前走去，在不多远的一堵很不起眼的高墙前，竖着一块破旧的木牌，斑驳的字迹标明着“奥达伊西克清真寺”，这里原来是喀喇汗王朝王宫遗址的一部分。
汽车在夏天的傍晚行驶在喀什噶尔的乡间，空气中弥漫着浓浓的麦香，茂密的树林和丰收在望的农田，郁郁葱葱。夕阳西下，美丽异常，远处的帕米尔雪峰被抹上了一层淡淡的粉红，大地沐浴在金色的暮霭中。奔流不息的喀什噶尔河不知疲倦地沿着弯曲的河道流向远方，男人和孩子们赶着毛驴在河边驮水。饱经沧桑的维吾尔族老人盘坐在门口横跨水沟的大木床上，享受着人生又一个惬意的傍晚。路上不时遇见身着艳丽服装的妇女，急急地奔向她们各自的归宿。暮色越来越深，夕阳坠入大戈壁外的地平线上，天空一片桔红。一支迎亲的车队迎面驶来，前导车上的乐手们吹着唢呐，弹拨着冬不拉，敲打着手鼓，仙乐般的西域音乐由近而远，把人的思绪带入到缥缈的远方。
华灯初上，游人如织，喀什噶尔又迎来了一个不眠的夜晚……
乌苏镇
苏子涵
黑龙江在抚远三角洲的东北处与乌苏里江交汇，是我们伟大祖国的最东端。抚远三角洲是中国版图中太阳升起最早的地方。
夏日，这里凌晨不到三点钟天即放亮了。朝阳冉冉升起时，给江水抹上一层淡红色；中午骄阳当空时，又给江水抹上了一层金黄色；傍晚夕阳西下时，烧红了天空，也烧红了江水：夜晚皓月高悬时，又给江水蒙上了一层神秘的色彩，景色异常壮观。来此旅游的海内外炎黄子孙无不为自己在祖国版图上的雄鸡唱晓处揽胜而自豪。
在这块54.7万亩的抚远三角洲东北尖角上，有一个奇特的小镇——乌苏镇。镇前濒临清澈的乌苏里江，身后是弯弯曲曲的小河。乌苏镇南北长约500米，东西宽约100米，镇上只有一户居民，镇长镇民是一家人，可谓是世界上最小的镇子了。仅此一条，将乌苏镇列入吉尼斯世界纪录就颇具资格的了。
乌苏镇虽小，却肩负着光荣而艰巨的使命。小镇与边防哨卡共同构成伟大祖国的东方卫士。冬去春来，哨所的炊烟化作神州大地上的第一缕春风，染绿万里山河。每当晨幕拉开，边防战士军帽上那鲜红的帽徽映红了祖国大地上第一束阳光。1984年，胡耀邦同志亲临哨所，为英雄的边防战士挥笔题写了“英雄的东方第一哨”八个大字。这一题词寄寓着祖国和人民对边陲小镇和边防战士的热情赞颂，饱含着党和人民对边疆儿女的鞭策和激励。
漫步在乌苏镇的江滩上，但见两江碧水如两条蓝色的绸缎，轻歌曼舞。江滩上的玛瑙石子可与南京的雨花石相媲美。传说三千年前的古肃慎人，就是用这种小石磨制成“石镞”连同“楛矢”一起贡于当时的周王朝的。相传古肃慎人的祖先从大森林里迁移到黑龙江边时，正值秋季，身强力壮的男人都到深山里狩猎去了，一连数日未归。待在江边的老弱病残没有吃的了，饥饿难忍，只能望着静静流淌的江水兴叹。突然，江水就像开锅了似的哗哗直响，他们跑上前去一看，只见摇头摆尾的大鱼成群地挤上来，把江底都盖上了，有的鱼被挤得蹦到沙滩上来了。后来科学考证，这是大马哈鱼洄游的情景，大自然为先民提供了美食。
今天的乌苏镇以其有捞大马哈鱼的优良滩地而闻名中外。平时，江滩静谧而幽美。秋天来临时，黑龙江和乌苏里江显得格外地清，格外地静。此时，大马哈鱼从太平洋的深处洄游到乌苏里江和黑龙江，追根溯源来到它们祖先的诞生地繁衍生息。几千里的长途跋涉中，不管水势多猛，水流多急，它们都要以每小时五十公里的速度昼夜兼程，其耐力可谓大矣。
于是，位于黑龙江与乌苏里江交汇处的乌苏镇便最先忙碌起来，各路兵马几乎在一瞬间云集在小镇上，撒开大网，在千里黑龙江和乌苏里江上昼夜捕捞着大马哈鱼。捕获到的大马哈鱼都经过镇上的加工厂进行机器处理后再运往祖国各地。珍贵的大马哈鱼籽也是在这里用机器处理后再包装的。寒露过后，各路人马又都随着鱼汛的结束而撤走，乌苏镇又回归到往日的寂静。
曾令兵
喀什噶尔今称喀什，古称疏勒，是汉代著名的西域三十六国之一。张骞于公元前119年第二次出使大月氏返回经过时，这里就是一座较大的有市列的商业化城市了。公元前60年，疏勒归属西域都护府管辖，其都城就在今天的喀什市。此后不久由于东汉政权决策失误，疏勒成了北匈奴的属国。公元73年，汉明帝派奉车都尉窦固率军西征，投笔从戎的班超随军到了西域。次年春，在巴里坤作战中立有战功的班超被汉明帝任命为行军司马，代表汉朝出使于阗等国。他仅率领36名勇士，以“不入虎穴，焉得虎子”的大智大勇，一年之内先后平定伊吾（今哈密）、鄯善、于阗、疏勒，并以疏勒国的都城盘橐城为据，成功地从塔里木盆地南缘驱逐了北匈奴势力，为东汉政权在天山南北最终战胜北匈奴奠定了基础。
班超叱咤风云，独撑危局，赢得了西域各国的信任。公元76年，当汉章帝下令闭关并要班超返回中原时，在疏勒国内引起了极大的恐慌和不安。王侯百姓纷纷抱着马腿苦苦挽留，有人还为此拔剑自杀，使壮志未酬的班超深为感动，他毅然绝然留在疏勒，以自己的大智大勇稳定了西域局势，获得了章帝的嘉许。公元91年重设西域都护府，班超擢升为西域都护，管辖西域诸国。
古疏勒国的都城盘橐城位于今天喀什市东南郊，当地人称为“班超城”或“艾斯克萨尔”（意为破城子）。古城平面成梯形，长280余米，宽200余米，现仅存一段长约八米高约三米的残垣。遗迹内建有班超纪念园，班超与他的三十六勇士雕像在此朝夕相聚。
唐代的疏勒是著名的安西四镇之一，十世纪时，这里也曾是回鹘喀喇汗（黑汗）王朝的早期都城。历史上的疏勒与中原和中亚一直有着广泛而密切的联系，并以塔里木地区的行政中心和中亚地区的通衢大邑著称于二世。影响世界历史的佛教和伊斯兰教在其向东发展过程中，都是最先到达疏勒，然后沿着丝绸之路向中原传播。公元1275年，意大利人马可波罗横穿中亚来到喀什时，见到的仍然是“巨大的墙垣之城”和“甚美之园林”，不少商人由此地出发，经行世界贸易商货”。然而随着时间的推移，这一切都遮掩在了历史的厚幕中。
今天的喀什最引人注目的是坐落在市北郊五公里处的香妃墓，墓的原名是“阿帕克霍加麻扎”，它是新疆境内规模和影响最大的伊斯兰教陵墓，墓主为伊斯兰教白山派首领阿帕克和卓，其兄因协助清军平定“大小和卓之乱”有功，被封为辅国公，全家迁居北京。阿帕克和卓的重侄孙女买木热·艾孜姆，因体有异香，人称伊帕尔罕（香姑娘），于1760年二月被选入宫，乾隆皇帝封其为和贵人，35岁时封为容妃，人称香妃，1788年病故后葬于清东陵裕妃园寝中。香妃生前不显赫，史书记载不详，身后却备受尊崇，自清末在民间开始流传香妃和香妃墓的故事，表达了各族人民自古以来团结友爱、热爱祖国和家乡的美好愿望。
喀什以它神秘诱人的文化和使人难以理解又难以抵御的异域风格，在进入20世纪初时，伴随着古丝绸之路探险热和塔里木盆地寻宝热的兴起，再度成为世界焦点。英、俄争相在此设立领事馆，互相监视又互相利用，谋取利益。当年的英国总领事馆被称为“秦尼巴克”，是一座欧洲风格的建筑，经过百年岁月的磨砺，今天仍存在于市内其尼瓦克（秦尼巴克）宾馆主楼的后面。喀什市政府为了保留这栋颇具纪念意义的建筑，多次拨款维修，使其保持了旧貌。当年丝绸之路上的重要人物斯坦因、伯希和、勒柯克等都曾经在这里出入。
喀什的另一座欧式建筑就是沙俄领事馆，至今还留有一栋厚重的主体建筑，深藏在一座专事接待外宾的宾馆院内。看着俄国领事馆这座仅存的建筑，仿佛能感觉到在这里举行过的无数个冗长的宴会，满屋的烟气，冲天的伏特加味，俄国醉汉随口哼出的不连贯的俄罗斯民歌。西域探险史上的另一位重要人物斯文赫定当年是这里的常客。
今天的喀什已远非百年前可比，外国探险家笔下高厚的城墙、巨大的铁城门、狭窄的街道、坑坑洼洼的地面、肮脏不堪的乞丐早已不见踪影，取而代之的是宽阔笔直的街道、林立的高楼、不断起降的飞机、进出车站的列车、川流不息的汽车、令人眼花的商店、繁华的巴扎和来自世界各地的游客。
漫步喀什街头，古老的清真寺和新建的超市比肩而立，蒙面的伊斯兰妇女与袒胸露背的现代女郎擦肩而过，有着数千年历史的馕饼炉与新兴的麦当劳快餐店比邻而居，激荡的迪斯科音乐与清真寺召唤教徒礼拜的声音在空气中交响。惟有艾提尕清真寺广场周围著名的巴扎仍如百年前一样热闹。拥挤不堪的人群，热闹非凡的场面，黄澄澄的无花果，绛紫色的桃，红艳艳的杏，大串大串的葡萄，滚圆的西瓜，熟透了的哈密瓜，用自然冰调制的大碗酸奶，喷香的羊肉烤包子，五颜六色的帽子铺，亮晶晶的银匠店，以及来自印度、巴基斯坦和阿拉伯等国的各色工艺品等，将喀什这座城市装点得别具特色。喀什市中心的广场上，一尊建于20世纪70年代的巨大的毛泽东全身塑像，仍然挥着右手静静地伫立在高高的主席台正中，使人不由地想起“毛主席挥手我前进”的那个年代。
在今天的喀什市，要想寻找那种逝去的沧桑感，最好进入那迷宫般的老城区探访。朋友提醒我，喀什老城非常大，街巷错综复杂，稍不注意就不知如何出来，一定要沿着铺有六角形地砖的道路方可走得通。如果路面铺条形砖，则必定是死胡同，还真有点像《水浒传》中祝家庄的盘陀路。
怀着神秘而又好奇的心情，我走进了喀什老城。初进老城，一切都让人感到新奇。条条古街九曲回廊，向我们展示出占城的千年风韵。幽深的闾巷纵横交错，不知道通向哪家大门紧闭的院落。沿街的房屋参差不齐，锈迹斑斑，每一处破损的屋脊、陈旧的窗棂和锈蚀的楼板上都透露出远占年代的气息。临街铺面里还在从事古老手工艺品制作的木工、铜匠和银匠们，仍在他们的旋床和砧板上忙碌着。推开一扇半掩的门，借着从天窗中射下来的一道光柱，我看清是一间维吾尔族的茶屋，里面坐满了男人，烟气氤氲，好似置身于一幅伦勃朗的油画中。闾巷中行人不多，多是蒙着面纱的老妇人不知所往地踟蹰独行。那些可爱的维族孩子，不论男女，一看见我走近，都争先恐后地向我们招呼一声“Hello”。
徜徉在喀什老城的闾巷中，仿佛一下子迈入了中世纪的门槛。古老的清真寺，陈旧的老土墙，朽蚀的老木柱，从各家住户飘散出来的馕饼味、羊膻味、奶茶味和莫合烟味，充斥着古巷中的各个角落。巷子套巷子，幽深不知所向。
沿着一条名为“欧尔达希克”的街道向前走去，在不多远的一堵很不起眼的高墙前，竖着一块破旧的木牌，斑驳的字迹标明着“奥达伊西克清真寺”，这里原来是喀喇汗王朝王宫遗址的一部分。
汽车在夏天的傍晚行驶在喀什噶尔的乡间，空气中弥漫着浓浓的麦香，茂密的树林和丰收在望的农田，郁郁葱葱。夕阳西下，美丽异常，远处的帕米尔雪峰被抹上了一层淡淡的粉红，大地沐浴在金色的暮霭中。奔流不息的喀什噶尔河不知疲倦地沿着弯曲的河道流向远方，男人和孩子们赶着毛驴在河边驮水。饱经沧桑的维吾尔族老人盘坐在门口横跨水沟的大木床上，享受着人生又一个惬意的傍晚。路上不时遇见身着艳丽服装的妇女，急急地奔向她们各自的归宿。暮色越来越深，夕阳坠入大戈壁外的地平线上，天空一片桔红。一支迎亲的车队迎面驶来，前导车上的乐手们吹着唢呐，弹拨着冬不拉，敲打着手鼓，仙乐般的西域音乐由近而远，把人的思绪带入到缥缈的远方。
华灯初上，游人如织，喀什噶尔又迎来了一个不眠的夜晚……
乌苏镇
苏子涵
黑龙江在抚远三角洲的东北处与乌苏里江交汇，是我们伟大祖国的最东端。抚远三角洲是中国版图中太阳升起最早的地方。
夏日，这里凌晨不到三点钟天即放亮了。朝阳冉冉升起时，给江水抹上一层淡红色；中午骄阳当空时，又给江水抹上了一层金黄色；傍晚夕阳西下时，烧红了天空，也烧红了江水：夜晚皓月高悬时，又给江水蒙上了一层神秘的色彩，景色异常壮观。来此旅游的海内外炎黄子孙无不为自己在祖国版图上的雄鸡唱晓处揽胜而自豪。
在这块54.7万亩的抚远三角洲东北尖角上，有一个奇特的小镇——乌苏镇。镇前濒临清澈的乌苏里江，身后是弯弯曲曲的小河。乌苏镇南北长约500米，东西宽约100米，镇上只有一户居民，镇长镇民是一家人，可谓是世界上最小的镇子了。仅此一条，将乌苏镇列入吉尼斯世界纪录就颇具资格的了。
乌苏镇虽小，却肩负着光荣而艰巨的使命。小镇与边防哨卡共同构成伟大祖国的东方卫士。冬去春来，哨所的炊烟化作神州大地上的第一缕春风，染绿万里山河。每当晨幕拉开，边防战士军帽上那鲜红的帽徽映红了祖国大地上第一束阳光。1984年，胡耀邦同志亲临哨所，为英雄的边防战士挥笔题写了“英雄的东方第一哨”八个大字。这一题词寄寓着祖国和人民对边陲小镇和边防战士的热情赞颂，饱含着党和人民对边疆儿女的鞭策和激励。
漫步在乌苏镇的江滩上，但见两江碧水如两条蓝色的绸缎，轻歌曼舞。江滩上的玛瑙石子可与南京的雨花石相媲美。传说三千年前的古肃慎人，就是用这种小石磨制成“石镞”连同“楛矢”一起贡于当时的周王朝的。相传古肃慎人的祖先从大森林里迁移到黑龙江边时，正值秋季，身强力壮的男人都到深山里狩猎去了，一连数日未归。待在江边的老弱病残没有吃的了，饥饿难忍，只能望着静静流淌的江水兴叹。突然，江水就像开锅了似的哗哗直响，他们跑上前去一看，只见摇头摆尾的大鱼成群地挤上来，把江底都盖上了，有的鱼被挤得蹦到沙滩上来了。后来科学考证，这是大马哈鱼洄游的情景，大自然为先民提供了美食。
今天的乌苏镇以其有捞大马哈鱼的优良滩地而闻名中外。平时，江滩静谧而幽美。秋天来临时，黑龙江和乌苏里江显得格外地清，格外地静。此时，大马哈鱼从太平洋的深处洄游到乌苏里江和黑龙江，追根溯源来到它们祖先的诞生地繁衍生息。几千里的长途跋涉中，不管水势多猛，水流多急，它们都要以每小时五十公里的速度昼夜兼程，其耐力可谓大矣。
于是，位于黑龙江与乌苏里江交汇处的乌苏镇便最先忙碌起来，各路兵马几乎在一瞬间云集在小镇上，撒开大网，在千里黑龙江和乌苏里江上昼夜捕捞着大马哈鱼。捕获到的大马哈鱼都经过镇上的加工厂进行机器处理后再运往祖国各地。珍贵的大马哈鱼籽也是在这里用机器处理后再包装的。寒露过后，各路人马又都随着鱼汛的结束而撤走，乌苏镇又回归到往日的寂静。
